Asia. China. Sur del Tibet. Himalaya. Nyaiqentanglha Oeste. Exploraciones. Montañas vírgenes. Expedición otoño 2014. Tamotsu Nakamura

Lago sagrado Puma Yunko (4980 m) con las caras norte del Gankhar Puensum 7570 m —considerado el pico inescalado más alto del mundo— (izquierda) y del Liankang Kangri 7535 m. Foto Tamotsu Nakamura 2014.

Tibet Sur y Nyaiqentanglha Oeste 2014
Por Tamotsu Nakamura

Entre el 11 de octubre y el 25 de octubre, Tsuyoshi Nagai (82), Tadao Shintani (70) y yo (79) condujimos 4500 km entre Bayizhen y Lhasa, así como al norte de Lhasa, para fotografiar varias de las montañas menos conocidas. Un cielo azul perfecto nos dio cálida bienvenida en todos los puntos clave durante este viaje a excepción de nuestro primer destino: la cordillera Goikarla Ryugu.

Nuestro plan original había sido explorar la poco frecuentada Goikarla Ryugu, que tiene varios picos velados de más de 6000 m y se extiende unos 250 km desde cerca de Lhasa hsta Bayizhen de la Prefectura de Nyinchi, entre la carretera Sichuan-Tibet (al norte) y el curso principal del Yarlung Tsangpo al sur. Para investigaciones eficientes utilizamos un Toyota Land Cruiser, sin acampar ni usar caravanas de caballos. El resultado, sin embargo, fue pobre. No veíamos los picos de 6000 m de la Goikarla Ryugu, los complejos valles y crestas obstaculizaban las vistas.



Nuestro segundo objetivo era acercarse lo más posible a la Línea fronteriza McMahon en el sur del Tibet. Sin embargo, pronto nos encontramos con otra dificultad: los chequeos, los frecuentes controles estrictos de los funcionarios de seguridad y de la policía. Todos los condados adyacentes a la frontera con Bután y la India están totalmente cerrados a los extranjeros.

No encontramos ningún extranjero en el camino. No obstante, conseguimos algunos resultados gracias a la habilidad de nuestro guía tibetano para rodear cuidadosamente los puestos de control. Tomamos fotografías del perfil completo de la cara este del Tarlha Ri (macizo de 6777 m) y de picos que van hacia el sur de la frontera con Bután, y de cada lado de la montaña sagrada Yalaxianbo y su macizo.

También tuvimos la suerte de llegar a un lago sagrado, "Puma Yumco" (4980 m), que ahora está cerrado a los extranjeros. Nos inspiró abrumadoramente un gran panorama del Kulha Kangri (7538 m, llamado también Kula Kangri) y las montañas que van hacia el suroeste de la frontera con Bután. Vislumbramos la cara norte del pico inescalado más alto del mundo, Gangkar Puensum (7570 m), al sur. La vista panorámica también incluyó la montaña prohibida Tongshangjiabu (7207 m) hacia el oeste, a lo largo de la frontera con Bután.

Además, con una excursión de dos días a la Nyainqentanglha Occidental (Nyanchen Tanghla Oeste), pasamos un día fotografiando el Qungmo Kangri (7048 m) y el día siguiente a la orilla norte del lago sagrado: "Nam tso" (4718 m). El lado norte nevado era impresionantemente hermoso y fascinante.

Nota ● Esta noticia también la publica en inglés AAJ, desde donde se puede descargar el informe Journey Autumn 2014–Photo Gallery

Andes. Perú. Cordillera de Huayhuash. P 5740 m o Jurau B. Cima Norte. Cara oeste y arista norte. Primera ascensión por Pinto, Araiza y Burger

En la cima Norte del Jurau B. Foto Beto Pinto

En la cordillera de Huayhuash
Por Beto Pinto Toledo

El día 7 de Julio de 2014 me dirigí con Daniel Araiza Chávez (mexicano) y William Alva (nuestro cocinero, peruano) desde la ciudad de Huaraz a la cordillera de Huayhuash. Acampamos en Cuartelhuain, a unos 4300 m. Al día siguiente caminamos tres horas para acampar junto a Carhuacocha, laguna a 4138 m. Un día después subimos con todo nuestro material hasta el campo morrena (ca. 5000 m) del nevado Yerupajá. Aquí nos esperaba el alpinista austriaco Florian Burger, que partió el 4 de julio y porteó el equipo como parte de su aclimatación.

El día 10 de julio entramos al glaciar entre los nevados Yerupajá (6617 m) y el Siulá (6344 m), e instalamos un campo base a unos 5300 m al pie de nuestro primer objetivo: el Yerupajá Grande por la cara sureste.

Al día siguiente salimos temprano a estudiar la ruta. Para esto nos dirigimos al punto más alto del plató, casi a 5600 m, desde donde observamos que las condiciones de nuestra posible ruta eran muy peligrosas con avalanchas demasiado grandes. Estudiamos entonces el aspecto glaciar del Siulá Grande, y también nos pareció poco estable.

Línea roja continua, ascenso desde el campamento de Carhuacocha hasta el Jurau B. Línea azul, aproximación al plató glaciar 5600 m entre los nevados Yerupajá y Siulá. Línea magenta, recorrido exploratorio hasta el collado (ca. 5500 m) entre el sureste del Yerupajá y la cima 5578 m al noreste del Siulá.
Vista aumentada.
Croquis general.
Porción de Cordillera Huayhuash (Perú), Alpenvereinskarte 0/3c 2008, por cortesía de Werner Beer, Sección Cartográfica del Österreichischer Alpenverein.

Por último teníamos información de que el Jurau B seguía virgen, pero toda su cara oeste parecía inestable, sólo un canal nos daba posibilidad de alcanzar su cima. Acordamos escalar ese canal y regresamos a nuestro campamento. El día 12 de julio, mientras descansábamos, una gran avalancha arrasó la ruta del Yerupajá que días atrás descartamos. Nuestras predicciones fueron acertadas, era como si la montaña nos invitara a salir de ella.


Probable primer ascenso a la cima Norte del P 5740 m o Jurau B 5727 m

Partimos hacia nuestro nuevo objetivo, el Jurau B, el día 13 de junio a las 12 de la noche. Por suerte conocíamos parte de la aproximación. Llegamos hasta el collado (ca. 5500 m) entre el sureste del Yerupajá y la cima 5578 m al noreste del Siulá Grande. Descendimos luego cruzando muchas grietas.

Finalmente, sobre las tres de la madrugada estábamos en la base de la cara oeste del Jurau B. En los canales de encima colgaban cornisas con forma de hongos de hielo hasta donde alcazaban las luces de nuestras linternas. Tomamos rápidamente la decisión de escalar. Superamos tramos de 60°, 70° y 90° en los primeros largos de cuerda, hasta que llegamos a un hongo helado que era como un techo y el único lugar por donde podíamos continuar. Lo escalamos, tenía 100°, era vertical.

Línea de ascenso de Pinto, Araiza y Burger en la cara oeste y arista norte del Jurau B (5727 m) o P 5740 m en la Alpenvereinskarte de 1939. Foto Beto Pinto.

Continuamos por pendientes de 60°, 70°, 80°, y 90° hasta justo debajo de la arista cimera. Los dos y últimos largos tenían muchos carámbanos sobre placas de nieve. Esta rara formación glaciar facilitaba la ascensión en algunos tramos, pero en el resto obligaba al primero de cuerda a un gran esfuerzo para evitar que cayera hielo a los compañeros. Era necesario desplazarse en sentido horizontal, después escalar directo y, en algunas partes, romper los carámbanos que impedían avanzar.

Alcanzamos la cima Norte cuando aparecía el sol. Continuamos hacia la cima principal por la arista norte. Su filo era finísimo, durante treinta metros, cuando llegaba a la base de un muro de hielo de casi veinte metros de alto. Este muro nos pareció muy peligroso por sus carámbanos colgantes. Aquí, sobre las 6:30 horas, terminó nuestro ascenso.

Había sido una escalada muy expuesta, con mucha placa de nieve, caída de roca, hongos de hielo y carámbanos. Tiene unos 300 m (por hielo y nieve), una dificultad general de TD, 60°-100° y la escalamos con dos cuerdas 8 mm x 60 m, ocho tornillos para hielo y seis estacas para nieve. Teníamos al frente los colosos Yerupaja y Siulá. Tomamos fotos rápidamente y descendimos.

Es probable que sea la primera ascensión a la que consideramos cima Norte del Jurau B y, por lo tanto, que podamos nombrar nuestra ruta «El inca, el cachaco y el azteca».

Beto Pinto avanza por la arista norte hacia un muro de hielo de casi 20 metros de alto, con carámbanos colgantes, próximo a la cumbre del Jurau B. Foto Florian Burger.

Descenso accidentado

Llegamos a la base de la pared a las diez de la mañana. Aún había por debajo una rampa de 40°. Pasarían unos 20 minutos mientras nos encordábamos, recogíamos la otra cuerda y empezábamos a destrepar. Entonces se rompió el puente de hielo donde estábamos, cayó llevándose a Daniel dentro de la grieta.

Me deslicé por la nieve sujetando la cuerda hasta que pude frenar a mi compañero. No tuvo heridas graves, sólo algunas magulladuras. Lo ayudamos a salir, porque su piolet quedó sepultado en esa grieta. Luego, bajamos directo a nuestro campo base.

El día 14 de julio cruzamos todo el agrietado glaciar y fuimos a Carhuacocha. Al otro día caminamos tres horas hasta Cuartelhuaín, desde donde viajamos cuatro horas en carro hasta Huaraz.


Fuentes de referencia
● The Alpine Journal
● The American Alpine Journal

Comunicaciones personles (c.p.) y agradecimientos
● Werner Beer, director de la Sección Cartográfica del Österreichischer Alpenverein.

Andes. Argentina. Chile. Puna de Catamarca. Cimas vírgenes. Primeras ascensiones

Sintetizamos aquí diez «probables primeros ascensos» en la zona de la Puna de Catamarca, resultado de exploraciones del Grupo Rosarino de Actividades de Montaña (GRAM) de Argentina. Fueron ascensos sin dificultades «técnicas», condicionados por los problemas «ambientales»: agua potable escasa, aislamiento, altitud, radiación, viento y frío. Los asteriscos /*/ indican que la prominencia de la cima supera los 400 metros sobre sus collados. Las altitudes (entre paréntesis) son estimadas. Véase notas finales.

Posición aproximada de las cimas ascendidas por el GRAM. Imagen Glauco Muratti.

Ascenso a cimas probablemente vírgenes en la Puna Argentino-Chilena
Por Glauco Muratti

Volcán Pirca Redonda* (5440 m) 27° 30'40'' Sur y 68° 26'09'' Oeste. Volcán argentino, la mayor altura de los «Cerros de las Lagunas Frías». Primer ascenso, en marzo de 2008, por Adrián Petrocelli, Juan Pablo Gustafsson, Guillermo Bianchi, Fernando Arranz y Glauco Muratti, desde el collado sur. El nombre se debe a las pircas ancestrales ubicadas en el collado sur.

Volcán Violado (5700 m), en el extremo suroeste de la provincia de Catamarca.
Foto Glauco Muratti 2010.

Volcán Violado o GRAM Bicentenario* (5700 m) 27° 45'20'' Sur y 68° 58'19'' Oeste. Volcán argentino en el extremo suroeste de la provincia de Catamarca. Primer ascenso, en noviembre de 2010, por Andrés Martínez Infante, Guillermo Bianchi, Fernando Arranz y Glauco Muratti, desde el filo norte. Desconocida su denominación anterior, fue bautizado en recuerdo del centenario de la República Argentina y el grupo de montaña al que pertenecen los ascensionistas. Posteriormente se dio con el nombre antiguo.

Volcán Puntiagudo y Lamas* 5960 m 27° 09'09'' Sur y 68° 48'25'' Oeste. Estratovolcán desmantelado fronterizo con Chile en la zona del Nevado Tres Cruces. Primer ascenso, en marzo de 2011, por Franco Filippini y Glauco Muratti, desde el este. Nombre según carta del IGN.

Cerro de Los Grillos 5768 m 27° 09'46'' Sur y 68° 38'02'' Oeste. Fronterizo con Chile, en el cordón Los Arrieros. Primer ascenso, en diciembre de 2011, por Adrian Petrocelli y Glauco Muratti, vía sur. Nombre debido a su proximidad a la Cañada de los Grillos.

Vista al este desde las laderas (5700 m aprox.) del Cerro Puntiagudo y Lamas.
Foto Glauco Muratti. Vista ampliada

Cerro de las Chullpas* 5898 m 27° 07'17'' Sur y 68° 39'47' Oeste. Fronterizo con Chile, la cima culminante del cordón Los Arrieros. Primer ascenso, en diciembre de 2011, por Adrian Petrocelli y Glauco Muratti, por la quebrada de las Chullpas. Nombre debido al aspecto de las torres de roca de la cima.

Volcán Laguna Corral (5720 m) 27° 10'07'' Sur y 68° 46'37'' Oeste. Estratovolcán argentino, zona Nevado Tres Cruces. Primer ascenso, en marzo de 2012, por Adrián Petrocelli, Guillermo Bianchi y Glauco Muratti, desde el sur. Su nombre se debe a una laguna emplazada en el fondo del cráter.

Cerro Chullo Bayo 5895 m 27° 08'14'' Sur y 68° 39'21'' Oeste. Fronterizo con Chile, en el cordón Los Arrieros. Primer ascenso, en marzo de 2012, por Adrian Petrocelli, Guillermo Bianchi, Fernando Arranz y Glauco Muratti, vía sursuroeste. Nombre debido a la cobertura de roca volcánica clara que tapiza la cima.

Vista hacia la vertiente oriental de los volcanes Huayco y Río Salado.
Foto Glauco Muratti. Vista ampliada

Volcán Dos Hermanas Este* (5650 m) 27° 32'35'' Sur y 68° 58'19'' Oeste. Volcán enteramente argentino, en la zona del Valle Ancho. Primer ascenso moderno, en diciembre de 2012, por Guillermo Bianchi y Glauco Muratti, desde el sur. Con restos ceremoniales, leña y pircas en la cima.

Volcán Huayco (6457 m) 27° 12'34'' Sur y 68° 34'28'' Oeste. Volcán dómico en territorio argentino, parte del cordón Ojos del Salado-Cazadero-Nacimientos. Primer Ascenso, en diciembre de 2012, por Guillermo Bianchi y Glauco Muratti, vía noroeste. Su nombre se debe a un derrame de lava viscosa en la cara norte.

Volcán Rio Salado (6255 m) 27° 14'11'' Sur y 68° 34'42'' Oeste. Estratovolcán desmantelado, en territorio argentino, parte del cordón Ojos del Salado-Cazadero-Nacimientos. Primer ascenso en diciembre de 2013, por Adrián Petrocelli, Glauco Muratti, vía noroeste. Su nombre se debe a la vista dominante que presenta desde el Río Salado.

Ojos del Salado, panorámica, cimas y líneas de ascenso.
Foto Glauco Muratti. Vista ampliada

Notas

Se ha intentando establecer reglas que definan una «montaña independiente» descartando cimas menores, cimas secundarias, antecimas, etc. Autores como John Biggar han propuesto (en su guía, The Andes) que sólo si entre la cima de una montaña y el collado más alto que la vincula a otra altura superior hay más de 400 m, aquel accidente topográfico sea considerado montaña.

Sin embargo, muchas veces ese tipo de pautas puramente aritméticas, y pretendidamente «objetivas», terminan siendo insatisfactorias hasta para quienes las aplican, surgiendo excepciones a la regla o nuevos criterios que inevitablemente son también cuestionados.

Parte del problema es soslayar las características geográficas de una montaña: no es lo mismo un cordón montañoso elevado sobre una falla, con escasa identación (desnivel entre cimas y collados) y decenas de kilómetros de largo (Nevado de Famatina, Nevado de Cachi, etc. en Argentina), que una cordillera profundamente erosionada por las glaciaciones que han delimitado nutridas y cercanas cumbres piramidales (Cordillera Blanca, en Perú), o aislados estratovolcanes como el Lanin o el Sajama.

La otra condición que no puede ignorarse es la relación de los humanos con esas alturas: ¿a qué se le ha dado nombre? ¿Qué se ha subido? ¿Que es lo que los hombres han signficado?

Pensamos que, sin descartar el uso de índices orométricos, una completa aproximación al tema debe comprender por lo menos las condiciones geográficas y humanas.

Vocabulario y abreviaturas

● ATA es sigla de Asociación Tucumana de Andinismo.
● Chullpa refiere aquí a torres funerarias, construidas por incas y aimaras.
● Co. es abreviatura de cerro.
● GRAM es sigla de Grupo Rosarino de Actividades de Montaña.
● Pirca refiere aquí a pequeños muros de piedras, probables delimitaciones de sitio ceremonial.
● IGN es sigla de Instituto Geográfico Nacional.
● Vn. es abreviatura de volcán.

Andes. Argentina. Chile. Los hielos olvidados. Libro de Glauco Muratti

Los hielos olvidados
Por Glauco Muratti

Al sur del Aconcagua, entre las regiones de Mendoza (Argentina) y Valparaíso (Chile), se preserva un sector casi intacto de la Cordillera Principal delimitado por los ríos Juncal, Tupungato y de las Cuevas.

Se trata del macizo de Los Gemelos y sus quebradas —Navarro, de los Gemelos, Blanca, Laguna Seca, Vargas— el Arroyo de los Gemelos, los cerros del Potrero Escondido, las quebradas Blanca y Tupungato, los esteros Monos de Agua y Navarro (Chile), los portezuelos y ventisqueros del Plomo.

La erosión glaciar ha grabado profundos paisajes. Grandes distancias, altos collados, penitentes y glaciares, fuertes desniveles, ciertas dificultades técnicas, hacen que sea más lo que quede por hacer que lo ya hecho.

Lugares sin nombre, vías y cerros sin ascensos, travesías que no han sido intentadas. El montañismo consigue recobrar aquí su espíritu original.

Aunque el sitio fue tempranamente visitado por exploradores como Zurbriggen, Reichert, Helbling y Schiller quedó olvidado para la mayor parte de los andinistas.



¿Cuándo y cómo se formaron esos paisajes? ¿Por dónde se podrá subir? ¿Alguien lo habrá intentado? ¿Quiénes eran aquellos exploradores?

Esta recopilación sobre dicho sector andino es parte de lo que mis compañeros y yo hubiéramos querido saber durante los treinta años que recorrimos esos parajes anónimos. Descarga el libro gratis

Andes. Perú. Cordilleras Centrales. Nor Yauyos-Cochas. Tunshu Sur. Cara sur. Nueva vía de Pinto y Fonck

Guy Fonck en la cima del Tunsho Sur o Sureste con las cimas Central y Principal al fondo. Foto Beto Pinto 2014.

Beto Pinto llegó a la cima Central del Tunshu (5560 m) con Rolando Morales el 18 de octubre de 2011. Fue por una vía nueva, la primera en la vertiente sur. Sólo la expedición de la Sección Académica de Munich del Club Alpino Alemán (DAV) había conseguido la misma cima, en 1967. Por la información obtenida tras aquella ascensión, Pinto observó que otra cima situada más al suroeste todavía, con 5420 m en la cartografía alemana, permanecía virgen y, al cabo de tres años, decidió alcanzarla.

Primera ascensión al Tunsho Sur
Por Beto Pinto Toledo

Beto Pinto Toledo (guía UIAGM, de Perú), Guy Fonck (de Bélgica) y Habram Morales (cocinero, de Perú ) partimos, la noche del 3 de junio de 2014, desde la ciudad peruana de Huaraz hacia Lima y La Oroya, con el objetivo de conseguir la primera ascensión a la cima situada al suroeste del Tunsho Central según la cartografía consultada.

Aquella cima considerada virgen, llamada habitualmente Tunsho Sur, es una de las cuatro del nevado Tunsho. Esta montaña del departamento de Junín, está concretamente en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, en el valle de Cochas-Junín, tiene como vecinos al Apu Pariaqaqa y al Antachaire entre otros picos nevados.

Nuestra expedición duraría del 3 al 12 de junio de 2014. El día 3 salimos desde Huaraz con dirección a Lima y la Oroya. Al día siguiente recorrimos el valle de Pachacayo, donde está uno de los puestos de control de la Reserva. Después de unas tres horas de marcha llegamos a Azulcocha. Al final de esta laguna montamos el campo base, a 4520 msnm.

El día 5 exploramos el paso que los criadores de trucha y pastores de Alaca llaman Suicicocha, porque lo cruzan para ir al poblado de Suicicanchas. La hoja 24-l La Oroya del Instituto Geográfico Nacional (Perú) no indica este paso. El mismo día escalamos la arista norte de una montaña al lado sur del paso, con fáciles pasos de 5a (grado UIAA) hasta una cima rocosa de 5200 msnm. Desde esta analizamos el Tunsho y la vía que escalaríamos.

Llevaríamos una cuerda de 8 mm y 60 metros, un cordino de keblar de 5 mm y 55 metros, seis estacas de aluminio y dos tornillos para hielo.

Vía Mel & Lies de Beto Pinto y Guy Fonck en la cara suroeste del Tunsho Sur o Sureste. Foto Beto Pinto 2014.

El 7 de junio, después de tomar un té bien caliente, partí con Guy a la una de la madrugada hacia nuestro objetivo: la cara sur del Tunsho Sur, situado al suroeste del Central. Tardamos dos horas y media hasta el principio de su glaciar, 30 minutos menos de lo previsto. Una vez dentro del glaciar, tras cruzar varias grietas y placas de nieve peligrosas, pudimos avistar la pared sur a las seis de la mañana. La mayor parte del glaciar tenía nieve muy compacta, que nos permitió avanzar con seguridad hasta el principio de la pared, pero esta situación cambiaría antes de llegar a la rimaya.

Escalamos la primera parte de la cara por nieve muy blanda, por una pendiente con inclinación máxima de 50°. Fue duro alcanzar la rimaya, pero aquí empezaron los problemas: su grieta tenía más de cinco metros de anchura. No pensábamos abandonar la ascensión, nos había costado mucho llegar a este punto, así que buscamos en ambos lados y el lugar más lógico para cruzar la grieta estaba en el izquierdo. Tenía conmigo dos tornillos para asegurarme al hielo y monté con ellos una reunión. Una vez asegurado decidí saltar a una repisa de hielo duro. Después de 40 minutos de trabajo limpiando el techo de nieve de la rimaya y protegiendo cada metro, superamos finalmente este tramo.

Continuamos la escalada por más nieve suelta, por esto el tercer largo sería el más complicado. Tras 200 metros de escalada, con pendiente media de 70° a 80° y dificultad general de MD (Muy Difícil, grados UIAA), a las 9:36 de la mañana llegamos a nuestra cima del sureste, más conocida como cima Sur, hasta entonces virgen, del nevado Tunsho. En ella nuestro altímetro-gps marcaba 5520 m, en vez de 5420 m como señala la cartografía alemana.

En el descenso utilizamos cuatro rápeles, todos de cincuenta metros, dos de ellos poco seguros debido la nieve suelta, pero todo fue bien. A las tres de la tarde llegamos al campo base, donde nos esperaba nuestro cocinero Habram. Mientras almorzábamos pudimos ver con claridad, entre los 1000 metros de desnivel que nos separaban de la cima, nuestra nueva vía; llamada, en agradecimiento a nuestras respectivas novias, Mel & Lies.

Fuentes de consulta
Las referencias de fuentes consultables están en Primeras ascensiones al Tunshu Central. Ascensión y nueva vía de Pinto y Morales. Parte I y Parte II