miércoles, 10 de diciembre de 2014

Andes. Argentina. Patagonia. Cerro Torre. Nuevo libro de Kelly Cordes

El Cerro Torre de la Patagonia, considerado por muchos el pico más bello del mundo, atrae a los mejores y más devotos alpinistas técnicos con los retos de su escalada.

La controversia en torno a este pico coronado de hielo empieza cuando Cesare Maestri reclama la primera ascensión en 1959. Se desata entonces un debate, entre los escaladores de nivel mundial para intentar desandar este ascenso, pero sólo encuentran contradicciones.

Esta crónica de la arrogancia, el heroísmo, las controversias y los viajes épicos ofrece una visión de la condición humana, y por qué algunos persiguen esfuerzos extremos sin recompensa tangible.



La Torre: Una crónica de escalada y controversia en el Cerro Torre
por Kelly Cordes

En el ventoso extremo sur de Argentina, entre la inmensa capa de hielo y las llanuras de la Patagonia, se levanta una torre de 10,262 pies de hielo y roca llamada Cerro Torre. Considerada por muchos como la montaña más hermosa e irresistible del mundo, atrae a los mejores y más devotos alpinistas técnicos del mundo. Reinhold Messner, el mayor alpinista de la historia, lo calificó como «un grito convertido en piedra.»

La controversia en torno al Cerro Torre empezó en 1959, cuando el escalador italiano Cesare Maestri notificó que lo había escalado. Su compañero y único testigo, Toni Egger, había muerto en el descenso. Desde entonces, generaciones de escaladores de nivel mundial que intentaron repetir su ruta hallaron sólo contradicciones. En 1970, enfurecido por las dudas y obsesionado con demostrar su éxito, Maestri utilizó un compresor de aire con motor de gasolina para perforar la roca e introducir cientos de pernos en los flancos del Cerro Torre, espaciados para utilizarlos con estribos.

Su «Vía del Compresor» es una de las más controvertidas en el mundo de la escalada. En las siguientes décadas, se convirtió también en la vía más popular del cerro. En 2012, cuando dos jóvenes escaladores, con talento, e idealistas, Hayden Kennedy y Jason Kruk, eliminaron muchos de los pernos de Maestri, la polémica se desató de nuevo.

¿Qué papel debe jugar el material en los logros de los escaladores? ¿Quién tiene derecho a modificar una ruta o una montaña? ¿Cuál es el impacto de la historia sobre nuestra ética en las montañas? Y, lo más fundamental, ¿cuál es el sentido del alpinismo: la cima o la escalada? Esta crónica de la arrogancia, el heroísmo, las polémicas y los viajes épicos ofrece una visión de la condición humana, y por qué algunos persiguen esfuerzos extremos sin obtener valor nominal.

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Cerro Torre, el símbolo de la imposibilidad
Completing the Puzzle. New facts about the claimed ascent of Cerro Torre in 1959, por Rolando Garibotti con ayuda de Kelly Cordes y colaboración de Leo Dickinson, Colin Haley, Dörte Pietron y Ermanno Salvaterra.

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martes, 2 de diciembre de 2014

Andes. Perú. Cuzco. Cordillera Urubamba. Capacsaya. Nueva vía de Gálvez, Urquizo y Riva

Vía de Gálvez, Urquizo y Riva en el Nevado Capacsaya. Foto Jorge (Coqui) Gálvez.


Nevado Capacsaya (5060 m o 5044 m), Qhapaqsaya, Ccapacsaya, Huayurioq o Media Luna

El 30 de noviembre de 2013, los andinistas peruanos Jorge (Coqui) Gálvez Aramburu, Manuel Urquizo Cereceda y el francés Dominique Riva Roveda subieron por la quebrada llamada Joñayhuaiyo (cartografía oficial peruana) en dirección a la vertiente sur del nevado Pumahuanca de la cordillera Urubamba.

Pasaron por la aldea de Sutoc (ca. 3750 m), después por la laguna Manallocsec (4050 m) y remontaron con pesadas mochilas una morrena larga bastante empinada. Superada esta morrena se calzaron las botas para nieve y los crampones. Al cabo de diez horas de aproximación, instalaron un campamento cavando un hoyo en una pequeña repisa de nieve blanda al pie de la pared oriental de la cima Oeste.

El nevado Capacsaya en la Hoja 27-r del Instituto Geográfico Nacional del Perú.


Con la luz del día siguiente observarían que en esta pared de roca podrida caían piedras incluso de gran tamaño con demasiada frecuencia. Atravesarían entonces a la derecha (hacia el E), para situarse bajo la cara suroeste de la cima Este. Ascendieron primero por nieve blanda, profunda. Escalaron luego unos 100 metros por terreno mixto (60°) bastante suelto, pero bello, con pasajes aéreos y travesías. Llegaron a un sistema de repisas, y atravesaron a la derecha.

Continuaron por un precioso diedro rocoso de (25 m, 6c+ A1) con una buena fisura que a veces presentó dificultades para asegurarse. Cuatro largos (250 m) de escalada de IV grado los condujo después a la cima. Esta nueva vía tiene unos 450 m y dificultad general de 6c+ A1. Descendieron por la misma vía. Es probablemente la primera escalada propiamente dicha en las paredes del Capacsaya.

Las tres cimas (dos puntos junto a la cumbre) del nevado Capacsaya en la Hoja 27-r del Instituto Geográfico Nacional del Perú.


La primera ascensión al Ccpacsaya

La primera ascensión registrada al nevado es la de Malcolm Moore (USA) y John F. Ricker (Canadá) por el glaciar oeste y la cresta noroeste, el 29 de abril de 1970. Ricker comunicó después (AAJ 1970 p. 410) que la lectura de 16.600 pies (5060 m) en la cumbre les pareció demasiado baja.

El alpinista canadiense, estudioso del lenguaje quechua, escribió nevado Ccapacsaya, llamado también Huayurioq, y no encontró en la zona a nadie que usara el nombre «media Luna» anotado en los croquis cartográficos del alpinista italiano Mario Fantín. Gálvez piensa que quizá alcanzara distinta cima que Ricker y Moore.

Comunicaciones personales (p.c.) y agradecimientos
Jorge Gálvez Aramburu, Manuel Urquizo Cereceda, Toño Rodríguez Verdugo

Referencias
AAJ 1971 p. 410, 1973 p. 390, 2014 pp.198-199
FANTIN, Mario. Pioneri ed Epigoni italiani sulle vette di ogni continente. Italia: Commissione delle Publicazzioni del Club Alpino Italiano (CPCAI), 1975.
Le Ande. Italia : CPCAI, 1979.
Hoja 27-r del Instituto Geográfico Nacional (ING) del Perú.
Montañas Peruanas nº 59 pp. 25-26.